Opdagelsen af Ricardo Pérez Palacios

Den spanske vinavler, Ricardo Pérez Palacios, leder vingården Descendientes de J. Palacios i D.O. Bierzo sammen med sin onkel Álvaro Palacios, et sted hvor nogle af verdens mest eftertragtede vine bliver skabt. I Ricardo Pérez Palacios' årer flyder ikke kun en slægtstradition for vinavl, men også en kunstnerisk åre og et solidarisk hjerte, som vi her vil få et indblik i.

FOR DIG, HVAD ER VIN?

Udover det åbenlyse, at det er en fødevare, der nærende både krop og sjæl.

For mig personligt er det dog meget mere, og det fletter sig ind i mange facetter og niveauer af mit liv, næsten alle.

Det er mit Håndværk, med stort H, med alt hvad det ord indebærer af tradition, kultur, viden og færdigheder overleveret fra generation til generation.
Det er også en hobby, der lader mig nyde udviklingen af sanserne, især smagssansen; men også nærheden til naturen, civilisationen, kunsten, antropologien eller endda god fysisk form.
At arbejde så tæt på jorden, i et så holistisk landbrug, hvor man kan mærke alt fra jordbundens geologi til socialiseringen gennem et glas vin, får dig nogle gange til at tænke, at det er en ideel livsstil; men vi må heller ikke glemme, at det er en veldrevet forretningsmodel, som, hvis man formår at håndtere og fremme den i forskellige aspekter, ikke kun de monetære, kan berige dig som person... selvom jeg gerne vil tro, at alle håndværk, hvis de forstås korrekt, burde lede dig til noget lignende... det særlige ved vin er, at du også drikker den og nogle gange, føler du at du svæver.

– Hvad er dit første minde forbundet med vin?

Duften af høsten i vinkælderen i Alfaro, travlheden af traktorerne, der ankom sent om aftenen for at aflæsse, kælderens mørke. Og min bedstefar, der fik os til at klassificere vinene efter farve og duft på tre punkter... og senere, eller i smug, smagen... mmmm!!! Den syrlige og generøse Grenache!!

– Kommer fra en familie med dybe vinrødder. Var det altid klart for dig, at du også ville arbejde med vin?

I min familie var engagementet så omfattende, at det strakte sig til hotel- og restaurantbranchen, en slags spirende vinturisme, der førte mine bedsteforældre til at bygge et hotel. Fra min fars side, som også var i hotelbranchen, var det meget komplementært. Lad os sige, at det var "skrevet i stjernerne", men det var ikke den eneste mulighed, naturligvis.
Jeg tror også, at jeg har kunnet udvikle andre muligheder parallelt og takket være vin.
Og jeg havde mit punkband, meget kortvarigt heldigvis; generelt kan jeg være tilfreds.

– I dette miljø har Palacios efternavnet stor betydning. Din onkel Álvaro, udover at være en af arkitekterne bag revolutionen i Priorat, er en af de spanske vinmagere med størst international anerkendelse, og med hvem du har et meget tæt forhold. Hvem overtalte hvem til at starte dette projekt i Bierzo?

Jeg kom tilbage fra Frankrig, efter nogle år med uddannelse og læring, med drømmen om at skabe noget nyt, på et menneskeligt niveau, i den ægte "vigneron" stil, meget påvirket af den "hjemmelavede" tilgang fra den lille uafhængige franske vinbonde, af agroøkologi, biodynamik og især af, hvordan alt dette kan manifestere sig i en flaske stor vin.
Enkeltheden og ydmygheden fra jorden i noget så sublimt; fra Frankrig kom jeg med denne idé indprentet.
Alvaro må have set denne stædighed, han havde sandsynligvis næret den i mig i årevis; og så kom Bierzo på tværs af os, med sin kraft, det var det, der trak det nødvendige ud af mig, så vi sammen kunne gøre denne idé til virkelighed.

– Der er nogle ligheder mellem Priorat og Bierzo, deres heroiske vinavl, deres skiferjorde...

Realiteten er, at oprindelsesbetegnelserne i Spanien er alt for generelle, derfor er vi ivrige efter at de forskellige geografier inden for vinavl bliver anerkendt, så præcist som muligt: vinmark, lokalitet, landsby, kommune osv.
Eksempler som La Rioja eller Ribera del Duero, hvor der endda er forskellige regioner og selvstyrende samfund, er modeller, der, selvom de er gyldige og giver mening, bør genovervejes.

Endda når du siger, at Priorat ligner Bierzo på grund af deres skiferjorde, er der meget, der skal nuanceres.
På trods af Bierzos lille størrelse er de forskellige områder og jorde meget forskelligartede, og der er ikke mere end 10 til 20 % skifer.

Man kunne næsten sammenligne Bierzo med D.O. Priorat, Montsant og inkludere Terra Alta sammen på grund af deres mangfoldighed af terroirs.
D.O.'erne i Tarragona er mere fokuserede, hvilket ikke betyder, at man ikke kan specificere yderligere, som det er gjort i Priorat; og det betyder heller ikke, at D.O. Bierzo er dårligt afgrænset, men man kan altid klassificere inden for de allerede etablerede klassifikationer, som generelt er gyldige, men meget brede, i jagten på excellence og differentiering for glæden ved dem, der elsker vin, for anerkendelsen af vinområderne og for værdigheden af de mennesker, der dedikerer sig fuldt ud til vinavl.

– Hvorfor Bierzo? Hvilke udfordringer stod I overfor?

Bierzo er et historisk område med en usædvanlig vinmæssig arv, med alle de ingredienser, der er nødvendige og som normalt findes i Europas store områder. En meget kosmopolitisk munkeindflydelse på grund af Camino de Santiago, en druesort, der er perfekt tilpasset og suppleret af mange andre, der forstørrer den, meget gamle vinmarker plantet i de bedste områder for vinproduktion... den har det hele.
Vi blev fortryllet af det enorme potentiale, som vi anede, området havde for at give os store vine med en nordlig karakter.
Som Emile Peynaud sagde, producerer Bierzo de mest franskprægede spanske vine, og det er vi vilde med.

Og i Corullón fandt vi de skiferjorde, som var så velkendte for Alvaro; disse giver altid en krystalklar fornemmelse til vinene, lader de særlige karakteristika fra vinstokken komme frem: sorten, årgangen... mere frit end andre jorde som for eksempel kalkholdige jorde, der har større indflydelse på vinens struktur og tekstur. Denne renhed er også meget tiltalende for os.

Da vi ankom til Bierzo i 1999, var de vine, der var på mode, ikke dem, vi troede kunne produceres i regionen, desuden var området hverken kendt eller anerkendt, så satsningen på at begive os ud i et så fugtigt og anderledes område end vores oprindelse, var meget risikabel, især for min onkel, der ikke havde brug for flere komplikationer og distraktioner end dem, han havde i Gratallops.
Men hans blinde tro på Mencía og på Bierzo, som han havde kendt før mig, og hans passion for vin, var nok til at tage udfordringen op om at skabe en stor vin i dette historiske og glemte område.
Som du kan forestille dig, vil jeg aldrig kunne være taknemmelig nok for, at vi gjorde det sammen, at arbejde ved hans side er en stor lykke, en udfordring og en konstant glæde.

– Og der fandt I stedet, hvor "La Faraona" opstår, en vin, der har opnået de eftertragtede 100 Parker-point, og hvis navn har en historie bag sig. Kunne du fortælle os den?

La Faraona var, hvad man kaldte den bedste tønde, kar eller fad i Rioja-vinkældre, husets dronning, eller sådan er det i hvert fald nået til mig.
Når vi kom fra øst, ned ad æbleplantagen, og Bierzo dukkede op, med den parcel der var synlig fra mere end tredive kilometers afstand, placeret på klippen med Corullón nedenunder... sagde Alvaro: "Det skal være La Faraona!"... og sådan blev det.
Indtil den tredje høst, 2001, var vi ikke helt overbeviste om, at druerne ville modne så højt oppe, Alvaro insisterede så meget, at vi formåede at overbevise Miguelín "Cacharulo" om at vente næsten en måned med at høste, og derfra kom den første Faraona... utrolig finesse i en af de bedste årgange siden vi ankom.
Vi købte druerne og vinstokken fra Miguelín den samme dag som høsten. Hvert år kommer han forbi under beskæringen for at se, hvordan det går, jeg tror også han er tilfreds med alt det, der sker med hans vinmark, og det er smukt, for vi er ikke ejere af noget materielt, men blot midlertidige forvaltere af en arv, som vi håber altid vil blive bevaret.

– Hvad er hemmeligheden bag succesen med Descendientes de J. Palacios?

I udholdenheden.
I 1999 kom vi med en idé, vi startede vingården med en ånd af arbejde i vinmarken og i kælderen meget specifik, og i enogtyve høster har vi ikke bevæget os meget væk fra den måde at gøre tingene på.
Det er meget mærkeligt, for i vores korte historie og uden at have ændret de indledende koncepter drastisk, er vi gået fra at være nyskabende til klassiske, fra at høste først til sidst, fra at have de længste til de korteste macerationer... og jeg forestiller mig, at denne op- og nedtur af følelser vil fortsætte mange år omkring os.
Vinens verden er alt for omskiftelig; det er så "enkelt" som at finde en stor vinmark, man behøver ikke at ændre meget på noget så sublimt og enkelt på samme tid.
I Europa og Spanien har vi heldigvis mange sådanne skatte, og nogle af dem venter stadig på at blive genopdaget.

– Når de siger, at dine vinmarker ligger i en ægte gryde, hvad betyder det, og hvad bidrager det til dine vine?

Der er en etymologisk problem i spørgsmålet. Det handler om en tektonisk dal, ikke en madlavning gryde.
Men det er sjovt, for netop med denne forvirring skabte vi i 2001 "Foreningen for Økologisk Landbrug La Olla del Bierzo"; ideen var, at den skulle blive en stor gryde, hvor man kunne lave det bedste fra traditionelt landbrug, agroøkologi og folkene i Bierzos dal.
Og i bund og grund er området, foruden at være en dal eller tektonisk fordybning, som en stor gryde, med sin dal og de bjerge, der omgiver det i en cirkulær form.
I sidste ende gør dette, at klimaet er temmelig specielt på grund af den termiske træghed, det forårsager. Også det faktum, at Bierzo er mødestedet mellem de to store klimaer, kontinentalt og atlantisk, markerer definitivt det miljø, vi lever i, fra kulturen til floraen, og logisk nok til de vine, der produceres her.

– Praktisk talt alle de vine, du laver i Bierzo, indeholder en mindre procentdel af lokale hvide druer. Har du overvejet muligheden for at lave mindst en hvidvin med dem?

En af områdets store arvegoder er mængden af gamle vinmarker, der med nød og næppe modstår tidens tand i den rurale verden.
Aldringen af folk i landbruget og den vanskelighed, vi spaniere har med at formidle det bedste af os selv og vores kultur, inklusive gastronomi, er langsomt ved at udrydde en arv, der ikke har sin lige i verden: meget gamle vinmarker, af sorter perfekt tilpasset deres dyrkningssteder, en gammel vinavlskultur og andre ting, ofte immaterielle.

En af disse arvegoder er den store sortsmangfoldighed, der findes i hver eneste af landets regioner. Generelt komplementerede mange af disse sorter hinanden for at give de ønskede vine og med de særlige karakteristika af god balance mellem de involverede parter for at give et differentieret præg på et vinområde. I Bierzo var der meget hvidt, og da vi ankom med vores ungdommelige arrogance, syntes vi ikke, at det havde noget at bidrage med til de store vine, vi agtede at lave.
Men vi tog fejl, og vi lærte, at hver eneste sort til stede i vinmarkerne havde sin mening og grund til at være i de endelige vine, der ledsagede den ubestridte dronning, Mencía.
I tilfældet med de to vigtigste hvide, Palomino og Valenciana, bidrager de med en rundhed og fylde, der er i stand til at berolige den til tider bitre eftersmag af Mencía.

Og for at svare på dit spørgsmål, undskyld mig, så er fremstilling